基本は自転車のパンクと同じ。チューブタイヤのパンク事例と修理方法および注意点

　普段と同じ道路を普段と同じペースで走っていても、ある日突然遭遇してしまうのが「タイヤのパンク」です。路側帯に近いところを走っているから釘を踏みやすいと言われることもありますが、車線の真ん中でも異物が転がっていることもあり、はっきり言って運の良し悪しという面もあります。スポークホイール車に多いチューブタイヤは、釘を踏むと空気が一気に抜けやすい弱点がありますが、自転車のパンク修理経験があれば簡単に直せる利点もあります。

チューブタイヤのパンクの主な原因と発生パターンとは

ものの見事にトレッド面にネジが突き刺さっている。運が悪いとしか言いようがないが、路面と擦れた頭の傷つき具合で分かるように、ネジを拾った後もすぐに空気が抜けずしばらく走行できたのはラッキーだった。

引き抜くと同時にチューブに残っていた空気が全部抜けてしまった。ビスは40mmと長く、回転するタイヤの遠心力で吹き飛ばなかったため完全空気抜けまでの時間稼ぎができたようだ。

　チューブレスタイヤでもチューブタイヤでも、釘やガラスや金属片を踏むとパンクします。トレッド面に穴が開けばタイヤ内部の空気は抜けますが、チューブの有無によってその過程が若干異なります。

　文字通りチューブのないチューブレスタイヤは、タイヤ内面とホイールリム内面がひとつの空気室になっているため、刺さった釘が抜けるまでの間は空気の漏れが少ないまま走行できることがあります。これは釘が栓になっているような状態です。

　一方のチューブタイヤは、タイヤの内側にチューブに入った空気で形状を保っています。つまりタイヤ内面とチューブは密着していますが二層になっているわけです。

　ここに釘やガラス片が刺さってタイヤのトレッド面を通過してチューブに穴が開くと、トレッド面に異物が残っていてもチューブ内の空気がタイヤの内面に漏れてしまうため、チューブレスタイヤに比べて短時間で、場合によっては一気に空気が抜けて操縦安定性に影響を及ぼします。自転車でパンク経験のあるライダーなら、タイヤの空気が一気に抜ける感覚は分かるはずです。

　パンクの原因は釘や異物以外にもあります。そのひとつがリム打ちパンク（スネークバイト）で、段差乗り越え時などにタイヤがリムと地面に挟まれてチューブが二箇所同時に損傷するケースです。これはオフロードモデルで林道を走行する際、空気圧を下げた場合に発生しやすい傾向があります。

　また原付スクーター用のタイヤで多く見られる、ナットで固定したタイプのチューブでは、ホイールのバルブ穴とバルブの位置がずれることで、根元の劣化や応力集中によるバルブ破損も見逃せません。

　さらに、スポークホイールのリムにセットするリムバンドがずれたり切れたりすることで、スポークニップルがチューブに直接触れることで発生するパンクもあります。

　自転車でもオートバイでもチューブタイヤの基本構造は同じなので、これらの事例は共通して発生し得ます。

　ただ、チューブレスタイヤのパンク補修には専用の修理キットが必要なのに対して、バイクも自転車も穴の開いたチューブは同じ道具で補修できます。そのため自転車時代にDIYでパンク修理を行っていたライダーなら、バイクのチューブタイヤのパンク修理も同じ要領で行うことが可能です。

ホームセンターでも買えるパンク修理キット

自転車用のパンク修理キットなのでタイヤレバーはプラスチック製だし虫ゴムも自転車用。ゴムパッチやゴムのりはホームセンターで買える補充用を使い続けているが、チューブのパンク穴を塞ぐという目的ではバイクも自転車も区別はない。

　チューブレスタイヤのパンク修理には、ホームセンターでも購入できる自転車用パンク修理キットを用意すると良いでしょう。

　一般的なパンク修理キットの内訳は、ゴムパッチ（大小複数サイズ）、ゴムのり、紙やすり、タイヤレバー、場合によっては簡易ポンプやCO₂インフレーターが入っている場合もあります。

　ただし、自転車用パンク修理キットのタイヤレバーは、あくまでママチャリや軽快車などの自転車向けの樹脂製が一般的なので、バイクのタイヤ修理にはバイク用のタイヤレバーが必要です。また、先に説明したようにチューブタイヤとチューブレスタイヤではパンクのメカニズムも修理に必要な道具も異なります。

　バイク用品店でチューブレスタイヤ用とチューブタイヤ用のパンク修理キットがあった時は、必ずチューブタイヤ用キットを購入しましょう。

　パンク修理キットに大小複数のゴムパッチがある場合、穴のサイズに応じて使い分ける必要があります。小さな穴に対して過大なパッチを使用すると、周囲の密着不良を招く可能性があるからです。

　またゴムのりは単なるゴム系の接着剤ではありません。昔はトルエンタイプが一般的でしたが、現在では有機溶剤を含まず人体や環境に優しい製品となり、中には補修後に走行することで発生する熱によってパッチとチューブを化学的に一体化させる加硫接着を行うのりもあります。

　紙やすりはチューブ表面の汚れを除去し、接着面の粗さを確保するために不可欠です。

　自宅で修理を行う場合は空気入れやエアーコンプレッサーが使えるかもしれませんが、ツーリング中など出先での作業まで視野に入れるなら、修理キットとともに携帯型のエアーポンプやCO₂インフレーターも携行すると良いでしょう。

タイヤレバーでチューブを傷つけないように注意しよう

パンクして空気が減ってもビードが落ちなかったので、車体からホイールを外してビードブレーカーで落とす。

ビードが硬いのでタイヤレバーでめくり上げる。リムを傷つけないようプロテクターを使用したが、ホイール内側でプロテクターがチューブを挟んでしまうこともあるので、事前にチューブを押し込んで（プロテクターやタイヤレバーから遠ざけて）おこう。

　具体的な修理手順は、自転車・バイクともに基本的に共通しています。

　車体からホイールを外すか、車体に付けたまま作業するかは、状況によって判断しましょう。センタースタンド付きでリヤタイヤのパンクなら、タイヤを外さずチューブを引き出せる場合もありますが、サイドスタンドのみのバイクはホイールを外した方が作業しやすいことが多いようです。

　次にタイヤレバーを使ってビードをリムから外し、片側をめくる形でチューブを引き出します。スーパーカブのように自転車とほぼ同等のタイヤであれば、タイヤレバーを使わず指先の力でビードをめくってチューブを引き出せることもありますが、ビードが硬い中型車以上ならタイヤレバーを使う方が無難です。その際、リムとビードの隙間から挿入したタイヤレバーによって、新たな穴をチューブに開けないよう注意しましょう。パンク修理の失敗が、実はタイヤレバーによるチューブ傷つけだったという例も少なくありません。

　チューブを引き出したら軽く空気を入れて水に浸す、あるいは耳や指で空気漏れを探り、穴の位置を特定します。

　位置が判明したら、周囲を紙やすりで荒らして接着性を高め、ゴムのりを薄く均一に塗布します。ゴムのりは一定時間乾燥させ、半乾き状態になったところ（補修剤メーカーによっては完全な乾燥を指示していることもあります）でパッチを圧着するのがポイントです。

　圧着後はしっかり押し付け、完全に密着させます。

　その後、再度軽く空気を入れて漏れがないことを確認し、チューブをタイヤ内に戻します。この際、チューブのねじれや噛み込みを防ぐために、わずかに空気を入れた状態で組み付けると効果的です。またビードをはめる際にタイヤレバーを使用する場合は、チューブを傷つけないように注意します。

　パンク穴を見つけてパッチを貼るまでは簡単ですが、チューブとタイヤを復元する際に噛み込みや再パンクをすると二度手間になり気持ちも萎えるので、各工程を丁寧に行うことが求められます。

ホイールとタイヤの位置をずらさずチューブを引き出せば、トレッド面のキズを頼りにチューブの穴位置を特定しやすくなる。ただし、ビスで開いたと思われる穴を発見しても、その他にも穴がある可能性もあるので、チューブ単品で空気を入れて全体をチェックしよう。

穴部分を中心に、貼り付けるパッチより広い範囲を紙やすりで擦って表面を荒らして、ゴムのりを塗布する。ボンドG17などのゴム系接着剤と同様に、表面が濡れた状態でパッチを貼っても接着力が得られないので半乾燥、または完全乾燥するまで待つ。

使用したパッチは透明フィルムとアルミ箔に挟まれたタイプで、アルミ箔を剥がし透明フィルムが残った状態でパンク穴に貼り付け、ハンマーやタイヤレバーなどで圧着してからフィルムを剥がす。使用するゴムのりが加硫接着剤であれば、走行熱が加わることでより強力に接着する。

修理時に注意すべき要点をおさらいしよう

チューブ単体で空気を充填し、修理部分から漏れがないか、他の場所に穴がないかを確認してからホイールに組み付ける。ビードをはめる際、チューブの捻れや偏りを防ぐにはある程度空気を入れておいた方が良いが、膨らんだチューブがリムやビード近くにあるとタイヤレバーで傷つけるリスクがあるので注意しよう。

　自転車少年時代にパンク修理を経験したライダーならご存じだと思いますが、作業上の注意として最も重要なのは、パンクの原因を除去しないまま修理を完了させないことです。

　当たり前だと思うでしょうが、タイヤ内面とチューブの間に異物が残ったままタイヤを復元して、空気を入れた途端にまた穴が開いてしまったという失敗例や、大型車のビードをタイヤレバーでどうにかはめたと思いきやレバーが行方不明になり、よくよく探したらビードと一緒にタイヤ内部に巻き込まれていたという冗談のような話もあります。

　またゴムのりは塗布直後にパッチを貼るのではなく、溶剤が揮発して粘着状態になるまで待つことが重要で、これを怠ると接着不良の原因になります。

　さらに、チューブの損傷が大きい場合や、バルブ根元の穴開きはパッチ修理では対応できず、チューブ交換が前提となります。組み付け時には、チューブを噛み込まないようビードを均等に押し込むこと、最終的に空気圧を規定値まで正確に管理することが求められます。

　特にオンロード車で高速道路走行を行う場合、タイヤのコンディションは安全性に直結するため、修理後の信頼性確認は必須です。ツーリング中の応急修理で走行を継続する場合でも、早期に恒久的な修理またはチューブ交換を実施することが望まれます。

　チューブタイヤのパンク修理は、これらの基本事項を疎かにせず確実に行うことが重要です。

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
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基本は自転車のパンクと同じ。チューブタイヤのパンク事例と修理方法および注意点【画像ギャラリー】
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