ヘッドライト用のLEDバルブが普及して、旧車や絶版車に装着するユーザーも増えています。その一方でデジタルなLEDの発光色より、ちょっと暗くても昔ながらのフィラメントの輝きが良いというライダーも少なくありません。古いバイクのヘッドライトが暗いのは仕方ないと半ば諦めているひともいるようですが、経年劣化した配線を見直すだけで光量がアップする可能性もあります。ここではLEDバルブもバッ直リレーも使わず、ヘッドライトを明るくするテクニックを紹介します。
文/栗田晃
バッテリーからライトバルブまで旧車の配線には抵抗要素がいっぱい
ヘッドライトバルブのコネクターを着脱する際に配線を掴んでコネクターを揺すりながら引っ張ると、コネクター内部の端子のカシメ部分で芯線が切れたり抜けることがあるため、必ずコネクター本体を持って作業しよう。
12V車でなら満充電状態のバッテリーターミナル電圧は12.8V近くになりますが、スイッチや端子を経由するごとに電圧は少しずつ降下して、ヘッドライトバルブにつながるコネクター部分では１Ｖ近く損失していることもあります。ギボシ端子のオスとメスの両端で測定した抵抗値が０Ωであっても、接点が多いほどほんの僅かな抵抗が積み重なることで最終的な電圧降下の要因となります。
旧車や絶版車の配線を点検するとギボシ端子の被覆が焦げたように劣化している例がありますが、それは流れる電流が熱となることで浪費された証拠であり、ヘッドライトの光量低下の原因となります。
ギボシ端子だけでなく、ヘッドライトスイッチやハイ／ローを切り替えるディマースイッチの接点も経年劣化による酸化や摩耗により通電していてもロスが生じて、電圧降下につながる要因となります。
こうした金属疲労に対して、バッテリーからヘッドライトバルブまで新たに配線を敷設するバッテリー直結リレー、いわゆるバッ直リレーを組み込むことは、最も効果がある対策方法のひとつです。
既存の配線はリレーを作動させるためのスイッチ電源として利用し、実際にヘッドライトに流れる電流は新規の専用線とすることで中間のロスをなくすバッ直リレーは、抵抗要素を取り除くという点でとても合理的です。
ヘッドライトバルブ端子につながるコネクターの端子をチェックしよう
カワサキ車のマイナス配線である黒／黄が怪しげだったのでコネクターから端子を抜いたところ、芯線の大半がカシメ部分で切断していた。これでも回路は成立しているので点灯するが、ロスは多いはずだ。
不全断裂部分を切断して、新たにH4コネクター用端子を用意してかしめ直した。この端子をコネクターに戻せば性能は回復するが、黒／黄のマイナス配線はメインハーネス内で各所のマイナス線とつながりながらクランクケースに接続される。
ヘッドライトが暗ければ問答無用でバッ直リレーを組み込むことで状況は確実に良くなります。その一方で、既存の配線をチェックすることで改善の手がかりが掴めることもあります。
ここで紹介するカワサキZ1Rは複数のオーナーが代替わりで所有してきた、絶版車にとってありがちな遍歴を重ねてきたマシンです。その過程で社外品のハーネスを装着していますが、ヘッドライトがいまひとつ明るくないのがオーナーの不満でした。
旧車では反射鏡の曇りやレンズ内側の汚れなどヘッドライト本体やバルブの性能低下の可能性もありますが、このバイクの場合はH4バルブにつながるコネクターのマイナス端子のかしめに問題がありました。
ライトコネクターを抜き差しする際は必ずコネクター自体を持つのが必須条件ですが、状況によってはコネクター部の配線を持って引っ張ってしまうこともあります。その際に社外品のハーネスによっては端子のカシメが甘く、芯線が抜けてしまうこともあります。完全に抜けてしまえば分かりますが、ヘッドライトが消えるほどではない中途半端に芯線が切れたり抜けた不全断裂状態では、不具合に気づかないこともあります。
これは断線ばかりでなく芯線の腐食やサビでも同様です。コネクターから端子を引き抜くと、カシメ部分と芯線が緑色に酸化（緑青）していたということも絶版車では珍しくありません。
また社外品ハーネスの場合、カシメの他に端子自体の品質にも注意が必要です。ギボシ端子でも平端子でも、太さや厚さの微妙な違いが接触不良につながることがあります。
ハーネス交換を行う場合はメインハーネスだけでなくサブハーネスも同時に交換し、さらにコネクター内部に挿入された端子の状態にも注意しましょう。
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